[강남인류] 한국 디자이너, 세컨드 브랜드에 빠지다

중앙일보

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MSKN2ND·로클·뉴키즈노앙·Y요하닉스 …. 최근 1~2년 새 좀 뜬다고 소문난 국내 브랜드에는 공통점이 있다. 신진 디자이너들의 세컨드 레이블이라는 점이다. 디자이너로서의 입지를 다져가는 초창기부터 컬렉션 라인과 동시에 세컨드 브랜드를 내놓는 대담한 행보다. 마크 제이콥스나 버버리 등 해외 유수의 패션 하우스들은 오히려 확장했던 브랜드들을 통합시키고 있는데 왜 한국의 디자이너들은 앞다퉈 세컨드 브랜드를 내놓는 걸까.

대중적 기반 넓히려는 시도

고태용의 ‘캠페인 레이블’에서 내놓은 개 패치워크 스웨트셔츠와 후드티셔츠,스태디움 재킷.

#데뷔 10년 차인 고태용 디자이너에겐 진태옥의 화이트 셔츠, 우영미의 피코트처럼 이름만 대면 알만한 대표 아이템이 있다. 다름아닌 ‘개 티셔츠’다. 흔히 맨투맨 티셔츠라 불리는 스웨트셔츠에 개를 패치워크한 디자인인데, 처음 출시한 이후 6년 간 국내외를 통틀어 100만 벌이나 팔았다. 이 효자 아이템은 고씨의 메인 컬렉션 라인(‘비욘드클로젯’)이 아니라 세컨드 브랜드 (‘캠페인 레이블’)에서 나왔다.

협업이 특징인 노앙의 세컨드 브랜드 ‘뉴키즈 노앙’의 론칭 행사장 내부. 첫 협업 파트너인 배우 유아인과 함께 알파벳·한글자모음을 조합한 디자인을 선보였다.

#디자이너 노앙이 데뷔 직후 이름을 알린 계기도 세컨드 브랜드(‘뉴키즈 노앙’)에서 만든 티셔츠 한 장이었다. 한글 자모음과 영어 알파벳을 접목시킨 독특한 글자 디자인으로 파리·밀라노·서울 등 패션 도시를 표기한 디자인이었다. 이 서체가 화제가 되면서 이제는 매 시즌 등장하는 뉴키즈노앙이 아니라 노앙의 시그너처가 됐다.

젊은 디자이너들이 왜 세컨드 브랜드를 만드느냐는 물음의 답은 바로 여기에 숨어 있다. 대중적 인지도, 그리고 그에 따른 수익을 얻기 위해서다. 가령 신진 디자이너 한 명이 데뷔했다고 치자. 제아무리 패션쇼에서 주목을 받더라도 일반인에게까지 다가가기란 쉽지 않다. 특히 컬렉션 라인은 브랜드의 색깔을 보여주려다보니 실험적인 디자인이 많고, 공들인 옷이니만큼 가격대도 비쌀 수밖에 없다. 그럴 때 디자인과 가격 모두 부담 없는 세컨드 브랜드가 대안이 된다.

권문수의 ‘MSKN2ND’의 체크 셔츠.

권문수 디자이너도 이런 이유로 올 초 MSKN2ND를 론칭했다. ‘문수권’이라는 컬렉션으로 이미 미국 뉴욕과 이탈리아에 진출할 정도로 인정받았지만 카디건 한 벌에 40만원이 넘다보니 정작 국내 고객층을 잡을 수가 없었단다. 권씨는 “내 옷을 좋아하는 10~20대가 용돈을 조금 모으면 살 수 있는 옷을 만들고 싶었다”면서 “한 번에 몇 천만원씩 드는 컬렉션을 계속 하기 위해서는 현금이 바로 들어오는 세컨드 브랜드가 든든한 버팀목이 된다”고 말했다.

온라인 편집몰 입점이 목적
한꺼풀 더 속내를 드러내면 또 다른 이유가 있다. ‘만들 수 밖에 없는’ 절박함이다. 신진 디자이너에겐 국내의 유통 채널은 바늘 구멍보다 작다. 백화점에 들어가는 건 언감생심이고 서울 청담동·가로수길의 대형 편집숍은 미리 옷을 사다 팔지 않기에 재고 물량을 디자이너가 고스란히 감당해야 한다. 그러던 차에 디자이너 브랜드를 취급하는 온라인 편집숍이 속속 등장했다. 힙합퍼·W컨셉·29㎝·무신샤 등이 대표적이다. 디자이너 입장에선 매장을 꾸리는 비용이 들지 않는 데다 인터넷 구매가 익숙한 젊은 고객의 증가세를 고려할 때 매력적인 시장일 수밖에 없다.

문제는 ‘온라인 쇼핑’이라는 성격에 맞는 제품이 있어야 한다는 점이다. 주요 고객인 10~20대의 눈높에 맞는 옷, 그러면서도 H&M·자라 등 패스트 패션과의 가격 경쟁력도 고려해야 한다. 스웨트셔츠나 후드티셔츠, 캡모자처럼 유니섹스 품목을 위주로 가격 역시 컬렉션 라인의 30~50% 수준으로 떨어뜨린 새로운 레이블이 필요한 이유다.

온라인 시장의 반응은 긍정적이다. 10여 개의 디자이너 세컨드 브랜드를 입점시킨 ‘힙합퍼’ 측은 “스누어(윤춘호)·베이비센토르(예란지) 등 어느정도 알려진 디자이너들이라서인지 입점 초기부터 안정적”이라며 “인기 있는 신진 디자이너들에게 우리가 먼저 세컨드 브랜드 론칭을 권유하기도 한다”고 덧붙였다.

세컨드의 퍼스트 조건은 차별화

스티브J 앤드 요니P가 만든 ‘SJYP’의 가로수길 매장.

세컨드 브랜드 전성시대라지만 모두 성공하는 건 아니다. 디자이너들이 한결같이 꼽는 성공 키워드는 ‘차별화’다. 한정된 품목과 가격대를 유지하면서도 이를 어떻게 풀 것인가에 따라 성패가 나뉜다는 이야기다. 가령 부부 디자이너인 스티브 J 앤드 요니 P가 2014년 만든 SJYP의 성공 비결도 차별화다. 이들은 컬렉션 라인 중 데님 아이템이 주목받자 아예 데님으로만 특화된 세컨드 라인을 만들었다. 론칭 쇼를 서울 한남동 리움 미술관에서 열었고 서울 신사동 가로수길에 단독 매장을 냈다. 그 덕인지 컬렉션 라인으로는 못 뚫던 런던 리버티·셀프리지 백화점과 파리 콜레트 편집숍에 SJYP로 입점할 수 있었다. 현재 매출 역시 국내외 모두 세컨드 브랜드가 우위다.

‘SJYP’는 데님 소재의 다양한 아이템을 내놓는 세컨드 브랜드다. 올 봄·여름컬렉션의 한 장면.

노앙의 ‘뉴키즈 노앙’의 경우 1년에 한 번씩 주제를 정해 협업 상품을 내놓고, 수익금 일부를 기부하는 컨셉트를 유지한다. 지금까지 배우 유아인·이천희 등이 파트너였다. 노앙의 이충환 대표는 “신상품을 소개하면서도 브랜드에 사회적 메시지를 담아 이슈 메이킹을 할 수 있다는 게 가장 큰 차별화 포인트”라고 말했다.

세컨드 브랜드의 성공에는 ‘그늘’도 존재한다. 세컨드 브랜드가 잘 되는만큼 원래 브랜드의 입지가 축소되기 쉽다는 것이다. 요니 P 디자이너는 “두 브랜드가 시너지를 내기도 하지만 시장에서는 일단 잘 팔리는 세컨드 브랜드 위주로 관심을 쏟는 게 현실”이라고 말한다. 그럼에도 컬렉션 브랜드가 디자이너의 정체성을 지켜주는 ‘우산 기능’을 해야 한다는 게 그의 주장이다.

1년 만에 세컨드 브랜드를 접은 ‘자니 헤이츠 재즈’의 최지형 디자이너는 제작 시스템의 한계를 이야기한다. 한 명의 디자이너가 두 브랜드를 만드는 ‘원소스 멀티 유즈’가 쉽지 않다는 것이다. 최씨는 “기획부터 원단 구매, 유통까지 각 브랜드의 성격이 다르다”면서 “이를 전담할 인력이 없으면 에너지가 분산되면서 장기적으로 컬렉션 브랜드를 지켜갈 수 없는 한계가 있다”고 지적한다.

글=이도은 기자 dangdol@joongang.co.kr 사진=각 브랜드